伟大的古罗马探险家、军事家、哲学家、作家、百科全书学家普利尼（Pliny the Elder），为人类贡献了一部不朽之作——37卷本的《Naturalis Historia》。在这个鸿篇巨着里，普利尼（公元前79年辞世于庞贝古城）曾将古罗马时代的许多酿酒葡萄品种及其变种进行了汇总，就像他所说的那样，意大利的酿酒葡萄品种比沙滩上的沙粒还要多。
时间转换到2005年6月3日，在距离庞贝古城遗址西北方20英里的那不勒斯城，意大利一年一度的以展示意大利本土葡萄品种及用它们酿造的葡萄酒为主的葡萄酒博览会“Vitigno Italia”刚刚开幕，在这里，普利尼的名字再次被人们频频提及，每个人都试图将自己的家乡和这位伟大的古罗马人联系在一起。一位来自维尼托区的苏瓦维葡萄酒（Soave wines）生产商说，“历史上首次记载卡尔卡耐卡葡萄（Garganega，源自古希腊的一个古老品种）的是普利尼”；一位翁布里亚区蒙特法克（Montefalco）的生产商说“普利尼是个歌颂桑格提诺葡萄（Sagrantino）的人”；而一位来自坎帕尼亚的菲阿诺葡萄(Fiano)葡萄酒生产则竭力证明这种酒是普利尼喜欢的葡萄酒，因为它种在同样的土地上，并用同样的方法酿造，只不过晚了2000年。
相对于那些控制世界葡萄酒界的“化”葡萄品种，如美乐、赤霞珠、霞多丽等葡萄，本土品种在意大利拥有更好的成功机会，因为它们对本地的土壤、气候和栽培技术，这些决定葡萄酒质量的外部环境更加适应。它们将葡萄生长过程中的意外限制到小，并展示了独特的葡萄酒特性。
Sandro Boscaini，玛茜葡萄酒（Masi Agricola）总裁（曾获“Wine Enthusiast”欧洲葡萄酒年度人物殊荣）指出：“朗格丘陵（Langhe）的葡萄酒具有与皮埃蒙特酒区其他葡萄酒不同的坚毅个性、托斯卡纳的桑乔维赛葡萄酒（Sangiovese）具有本地区特有的自信与高贵、而西西里的葡萄酒又具有力量和不拘的性格”。 Boscaini先生是意大利推崇本土葡萄，并不遗余力宣传和推广的着名人物之一。在他的葡萄实验园里，栽有48种不的本土葡萄品种和它们独特的无性繁殖系，并接受的资助对它们进行深入的研究。而在过去的几年里，许多类似的研究在意大利半岛各处正轰轰烈烈的开展着。
据不完全统计，意大利现存3000种本土酿酒葡萄品种，数量居世界，其中350种被广泛种植并用于酿酒中。来自意大利各地的一些专家计划再筛选出700多种葡萄，并在未来5年内大力推广。自从科学家们将DNA基因定位技术应用于葡萄起源的研究中之后，已经有许多不的本土葡萄品种被发掘了出来。
令人悲哀的是，19世纪末，葡萄根瘤蚜侵袭了整个意大利葡萄园，将许多宝贵的基因种从意大利基因宝库中彻底抹去，至少有上千种葡萄品种彻底消亡。许多普利尼时代的葡萄品种现在仅存在于人们的记忆中了。
米兰大学的Attilio Scienza教授被誉为现代的“普利尼”，是研究本土未经确认的葡萄品种的权威之一，他终日在葡萄园内辛勤地工作，试图揭开这些葡萄品种的奥秘。就像这位白发苍苍的老教授所说的那样：“意大利可谓是葡萄品种的亚马逊丛林，这里是生物多样性和分子物质的温床，而我们对这些物质的了解于皮毛”。
Scienza教授认为，意大利之所以拥有如此丰富的基因库，是因为它幸运地处在地中海的怀抱之中。天时地利使得意大利成为了一个的物种育婴室和葡萄酒集散中心，古伊特露西亚人（Etruscans）、腓尼基人（Phoenicians）和古希腊人都曾集聚于此从事贸易。其实，对于意大利来说，“本土葡萄”这个词并不严谨，因为其中许多葡萄品种都是上千年前从古希腊或其他地方运来的。如，格来克（Greco）、托福格来克（Greco di Tufo）、格莱切托（Grechetto）、盖凯妮科（Grecanico）和卡尔卡耐卡（Garganega）等葡萄品种的前缀都有Grec和Gar，清晰地表明它们均来自于古希腊（Greek）。事实上，我们的先人都是通过种子，而不是嫁接或“克隆（cloning）”来繁殖葡萄，这就意味着通过嫁接和杂交将会带来无数的新品种，那些色泽更加悦人、产量更高的葡萄品种将会逐渐被推广开来，而剩下的就要被淘汰掉了。
今天的意大利还拥有众多未被开发利用的葡萄品种，而对它们我们知之甚少。从种植在北方的泰若迭戈葡萄（Teroldego）和拉格林葡萄（Lagrein），到种植在南部的托福格来克葡萄（Greco di Tufo）和黑阿沃拉葡萄（Nero d’Avola），意大利的本土葡萄品种还没有像美乐或其他容易栽培的葡萄品种一样，从数世纪的品系筛选和纯化中获益。Scienza教授认为，若经过更多的品系筛选工作，黑阿沃拉等本土品种一样可以成为品种。
今天，意大利本土葡萄酒生产商将面对一个棘手的问题。他们是否该利用新的酿酒技术改变他们纯朴的，极富个性的葡萄酒，以适应现代世界市场的口味呢？“绝不”， Scienza教授说：“意大利葡萄与众不同，他展现了自然的风土气息。你也许可以在世界许多地方成功地栽培赤霞珠和西拉葡萄，但桑乔维赛（Sangiovese）和银佐利葡萄（Insolia）却做不到。意大利葡萄酒业要想在追求新奇的市场竞争中获胜，靠的正是这些独特的葡萄品种”。如，来自厄尔巴岛（Elba）的埃丽提科葡萄（Aleatico），是酿造意大利着名甜酒—Passito酒(意大利麦秆酒)的的葡萄，它赋予了葡萄酒以浓郁的巧克力质地；再如匹格诺洛葡萄（Pignolo），果穗像小松果，用它酿成的葡萄酒酒体醇厚、色泽深邃。
一项研究表明，今天意大利94%的葡萄园面积都种植着本土葡萄。为了满足本土葡萄种植者的需求，并帮助他们在国外市场中寻得新的发展空间，2004年意大利又成立了两个新的贸易展会，一个是在那不勒斯市举行的意大利葡萄酒年度博览会（Vitigno Italia），另一个则是意大利慢食会（Italy’s Slow Food）在拉文纳附近举行的一个类似的展会——Figli di un Bacco Minore。
您也许已经对内比奥罗葡萄(Nebbiolo)和遍布托斯卡纳地区的桑乔维赛葡萄有所了解，那么还有更多的意大利葡萄宝藏，您又能了解多少呢？我们将沿着意大利长靴般的国土，领您走进意大利葡萄品种的宝库。
黑阿沃拉Nero dAvola
近年来，用意大利旗帜性本土葡萄品种——黑阿沃拉葡萄酿造的葡萄酒在世界范围内获得了成功，成为了西西里岛重要的红葡萄酒。它颇具神秘色彩，在意大利卡布里亚地区又被称为卡拉贝斯葡萄（Calabrese），尽管它与意大利卡拉布利亚市（Calabria）没有任何关系。据悉，黑阿沃拉原产自西西里岛靠近锡拉库扎市（Siracusa）的阿沃拉地区(Avola)，与西拉葡萄一样，具有胡椒香、黑莓香，并可以陈酿多年，因此有生产者认为它与西拉葡萄有某种联系，但遗传学研究结果否定了它们之间的关联。利用西西里特殊的酿造技术，黑阿沃拉葡萄酒具有烤杏仁、烤饼干、杏仁奶糖、葡萄干和阿月浑子坚果香。富含矿物质，并伴有少量石墨的土壤使得黑阿沃拉葡萄酒酒质高雅、色泽浓郁、酸度坚实。酿造时，通常和美乐、赤霞珠或西拉葡萄混合。
不过，也有一些酒商对黑阿沃拉葡萄酒突然的盛行有些担忧。贝奈提（Benanti）酒庄庄主Giuseppe Benanti说：“每个人都想拥有它，但对如何更好地酿造它却了解得很少”。贝奈提的葡萄园位于埃特纳火山（Mt. Etna）陡峭的山坡上，葡萄酒通常仅采用西西里的本土葡萄酿造，他们的黑阿沃拉葡萄主要来自靠近帕基诺（Pachino）的葡萄园。
其他黑阿沃拉葡萄酒名厂商是：Abbazia Santa Anastasia、Ceuso、Duca di Salapruta、Gulfi、Morgante和Tenuta Rapitala。
银佐利Insolia
有时会被称为“Inzolia”或安素妮卡（Ansonica，希腊语），是西西里原产葡萄品种，后被移植到北面的撒丁岛和托斯卡纳区。通常和用来酿造马尔萨拉葡萄酒（Marsala）的哥利乐葡萄（Grillo）混合。它是西西里有前途的白葡萄品种。
阿卡莫（Alcamo）地区的银佐利葡萄酒，具有水果香、有时还呈现坚果香，酸度平衡。由于其果实坚实，在古代还被用作鲜食葡萄。不过，这种酒有个缺点是易氧化，有时还会呈现植物或洗甲水的气味。若被种植在肥沃、阳光明媚的地方，酒会呈现出西西里水果香、花香。银佐利葡萄酒通常会散发出柠檬、蜂蜜、坚果以及刚割过的青草香，其平衡的酸度和清爽的矿物味非常适合即饮。在橡木桶中陈酿后，会变得更加圆润和结构丰满。
酒商Diego Cusumano 说：“直至若干年前，西西里人还只注重葡萄的产量，但是后来，本土葡萄品种的成功改变了人们的酿酒理念，从而使得西西里在与智利、加州和澳大利亚的葡萄酒相比时变的更有竞争力”。他酿造两款银佐利葡萄酒：一种是在不锈钢大罐中发酵，另一种（Cubìa）则是在橡木桶中发酵。